拿中国饮食跟西方饮食比，我们至少能发现五大区别：第一，中国饮食偏重于口味，西方饮食偏重于营养。第二，中国饮食偏重于素食，西方饮食偏重于肉食。第三，中式烹饪突出煎炒，西式烹饪突出烘烤。第四，中国流行共餐制，西方流行分餐制。第五，中国人使用筷子，西方人使用刀叉。如果让我们总结中国饮食文化有什么特色，完全可以这样总结：食材主要来源于植物、烹调方式突出煎炒烹炸、注重美味胜过营养搭配、一帮食客各自用手里的筷子共同扫荡餐桌上那七碟子八碗……但是这些只是现代中国饮食的特色，而不是古代中国饮食的特色。在很早很早以前，中国饮食其实是更像西餐的。
先秦盛行法式蜗牛大餐
《礼记·内则》列举了周天子和先秦贵族最喜爱的几样肉食：蜩、范、蚔、蝝、蜗。
蜩，指的是蝉的幼虫，俗称“爬叉”,身躯壮硕，肥嫩多汁，四只爪子短而尖利，看起来既恶心又瘆人，现在没有多少人敢吃它。可是在东周及春秋战国时期，它却是一道美食：用盐腌一夜，待它吐净腹中泥沙，再放到鼎里，用盐水煮熟，配以茴香，捞出大嚼，乳白的汁液从嘴角飞溅出来，状如撒尿牛丸。
范，指的是蜜蜂的幼虫，将其晒干，拌以盐梅，盛入高脚大盘，就成了周天子的一道小菜。
蚔，是白蚁的卵，属于大猩猩的美食，人类一般不吃。现在全世界只有刚果土著爱吃白蚁，可是在春秋时期，各路诸侯却喜欢用白蚁卵做酱，拌着小米饭吃。
蝝，就是蝗虫的幼虫，先秦贵族也用它做酱：搜集一大盆小蝗虫，拌上盐，捣成烂糊，装进陶罐，密封半年，即可取出食用。
蜗，自然是指蜗牛。据《礼记·内则》描述，周天子吃烤鱼配卵酱（即白蚁卵做的酱），吃生鱼配芥酱（即芥末酱），吃鸡肉配蜗酱，可见蜗牛也是可以做成酱的。
除了做酱，蜗牛还可以煮着吃或者烤着吃。法国汉学家谢和耐考证过春秋时期的美食，其中就包括烤蜗牛。蜗牛洗净，焯水，不去壳，用姜水腌渍，撒上盐，用动物油封口，小火烤熟即成。这种做法很像现在法国人烹调蜗牛的方式。
宋朝以前一直流行吃生肉
吃蜗牛，吃昆虫，先秦时代很生猛。到了先秦以后，到了两汉魏晋南北朝和隋唐时期，中国饮食依然生猛。
当年项羽设下鸿门宴，邀请刘邦赴局，刘邦的爱将樊哙手持铁盾破门而入，在众目睽睽之下，把一块半生不熟的肘子放到盾牌上，拔出佩刀切成小块，狼吞虎咽大嚼起来。现代读者可能会说：“这人真野蛮，竟然吃生肉！”其实古代中国是流行吃生肉的。
南北朝时期，北齐武成王爱吃“生羊脍”.何谓生羊脍？就是把鲜羊肉切成薄片，剁成细丝，一不煮，二不汆，三不炒，四不蒸，直接蘸调料吃。
隋炀帝杨广爱吃“飞鸾脍”、“咄嗟脍”、“专门脍”、“天孙脍”,这些脍全是生肉。何谓咄嗟脍？咄嗟之间切好，不炒不煎，拌上作料，生大肉生羊肉就变成了口中美食，故此得名。
隋朝有咄嗟脍，唐朝市面上则流行“旋脍”和“旋鲊”.旋是唐朝白话，意思是迅速搞定。将生羊肉切丝，撒上盐，浇上醋，配上香菜，像吃面条一样生吃，即是旋脍。将活鱼洗净，抽去脊骨，无需刮鳞，用盐腌半炷香时间，再用细纱布紧紧裹住，放到大石板下面压一压，压去水分，制成鲜鱼干，直接往嘴里送，即是旋鲊。
唐朝还有一道大菜，名叫“五牲盘”,此菜见于韦巨源《烧尾宴食单》，是用羊、牛、熊、鹿等五种动物的肉制成。生羊肉、生牛肉、生熊肉、生鹿肉，统统切丝，做成花式拼盘，旁边放一碟芥末酱，筷子夹起，蘸芥末吃，很像现代日本人吃刺身。
日本刺身食材广泛，但主要是海鲜，如三文鱼、大龙虾、乌贼、海蜇等等；古代中国没有“刺身”这一概念，对海鲜的利用也远远不如日本，但是古代中国人嗜吃生肉的程度绝不亚于日本人对刺身的喜爱。以南宋第一任皇帝宋高宗为例，他喜欢生吃鲜羊脍、青蛙脍、鲜虾脍、蛤蜊脍、鲨鱼脍甚至水母脍，根据南宋饮食典籍《浦江吴氏中馈录》的记载，这里的“脍”均为细切的生肉。
事实上，成语“脍炙人口”中的“脍”就是指生肉，这个成语的本义就是形容一种食物非常好吃，既像切细的生肉，又像烤熟的烤肉。为什么切细的生肉能成为美味？因为从先秦到宋朝，至少在长达一千多年的时间内，中国人是非常喜爱吃生肉的。现代西方人爱吃半生不熟的牛排，我们认为野蛮，岂不知我们的祖先更加野蛮，可以津津有味地吃掉全生的牛排。
从分餐制到共餐制
但是我们的祖先在用餐礼仪上却相当文明，其典型表现就是流行分餐制。
咱们中国人吃饭的方式曾经发生过三个大的变革。
第一是取食工具的变革。很早很早以前，咱们吃饭既用筷子，又用刀叉，有点儿像欧洲人。后来刀叉退出历史舞台，改成专用筷子夹菜。
第二是吃饭姿势的变革。很早很早以前，中国流行跪着吃饭，没有椅子，没有凳子，更没有沙发，所有人都跪在席子上或者矮床上，不许盘腿儿，也不许蹲着，时间长了膝盖发麻。后来就改成了垂足坐，也就是坐在椅子上，把两条腿耷拉下来，这样吃饭很舒服。
第三是聚餐形式的变革。很早很早以前，大家聚餐的时候是各吃各的，每人面前都放一套饭菜，谁都不跟谁抢，就跟吃西餐似的。后来却变成了共餐制，桌子上摆放七碟子八碗，你夹一筷子，我夹一筷子，吃得很热闹，但是也很不卫生。
为什么早先用刀叉吃饭？跟烹饪条件有关。从夏商周到南北朝，中国人还没有学会炒菜，做肉一直以煮为主，而且还是大块大块地煮，甚至整只整只地煮。把一整头牲畜抬进加满料水的铜鼎里，铜鼎带着三条腿儿，相当于支在地上的大锅，下面用火烧，直到把牲畜煮熟。铜这种金属耐热程度不高，所以煮的时间不能太长，不然铜鼎的腿儿会融化、软掉，稀里哗啦翻了锅台，一锅肉倒翻在地，就没法要了。煮那么大一块肉，又不能煮很久，肉自然很生，用筷子肯定夹不住，所以吃饭的时候必须用刀叉把大块切成小块，再用叉子或者筷子夹着往嘴里送，跟西方人吃牛排一样。
为什么后来不用刀叉了呢？因为烹饪方式进化了，煎炒烹炸，蒸焖汆扒，各种烹饪手法全齐，针对不同的食材采用不同的手法，肉能做得稀烂，菜能做得色香味俱全，不管什么菜肴都能用筷子对付，刀叉自然会退出历史舞台。
为什么早先跪着吃饭？跟穿衣打扮有关。从周朝到汉朝，中国人要么不穿裤子，只穿裙子（上古流行上衣下裳，裳是不分裤腿的，跟现在的裙子很像），要么只能穿开裆的裤子。换句话说，最初中国人还没有学会给裤子做裤裆，包括最尊贵的天子也只能穿开裆裤。事实上不光咱们中国人，欧洲人穿开裆裤的历史更长，直到五百年前，整个欧洲的居民都还在穿没裆的裤子，为了怕走光，欧洲人在腰里缠上一条很长的兜裆布，外面再用袍子罩住。
裤子没有裆，肯定容易走光。中国古人避免走光的方式跟中世纪欧洲人差不多，一是缠兜裆布，二是把袍子做长，把容易走光的部位罩起来。可是这样做并不保险，还是容易走光。
为了避免不好意思，中国古人发明了跪坐，无论吃饭还是开会，都得双腿并拢，跪在地上，再把臀部压在小腿上，这样才能把下体罩得严严实实。假如一位女士吃饭的时候搬块砖头坐在上面，会被大伙认为没有家教。假如一位男士吃饭的时候直接坐在地上，对着其他客人伸开两条腿，则是一种最没有礼貌的姿势。这种姿势叫做“箕踞”,意思是像簸箕一样坐着，箕踞的时候会露出下体。
跪坐吃饭的传统在中国延续了至少一千多年，后来被日本人学会，成了大和文明的一大特色。不过咱们中国自从不再穿开裆裤起，就开始慢慢摈弃跪坐的姿势，到了宋朝时期，就已经完全抛弃了跪坐，改成垂足坐了。
刚才说早先中国人聚餐的时候还采用类似西餐的分餐制，这是什么原因呢？它主要跟专制时代的礼乐制度有关。礼乐制度的核心就是用复杂的仪式来重塑人类气质，强化等级秩序，包括生活细节上都要非常鲜明地体现出等级差别。为此在吃饭的时候，等级越高的人，他面前越要摆上越多的饭菜，而不管他的实际饭量有多大。譬如说不同等级的贵族在一起用餐，天子跟前必须摆九锅菜（九鼎），诸侯跟前必须摆七锅菜（七鼎），卿大夫跟前最多只能摆五锅菜（五鼎），等级鲜明，不容乱改。可是如果采用共餐制，天子、诸侯和卿大夫共同吃一大桌子菜，大家就没有了数量差别，等级差别也就不容易体现出来了。
为什么后来中国贵族又从分餐制改成了共餐制呢？一是因为后世的君王提倡节俭，不愿意为了宣传等级而浪费饭菜（当然，事实证明共餐制并不是节俭的有效手段），二是因为后来能体现等级差别的生活细节越来越多，从穿衣到走路都能显示出等级高低，不需要再区分每人面前的饭菜数量，进而也就没必要再搞分餐制了。
据《羊城晚报》
